Каркасні будинки своїми руками

Розглянемо, як побудувати своїми руками каркаснікі.

Схема збірки каркасно-панельного будинку власними руками.

Схема збірки каркасно-панельного будинку власними руками.

Буріння під стовпи ям

Сам процес будівництва каркасного будинку своїми руками починається з буріння ям для стовпів фундаменту. Після розмітки осі ям позначаються кілочками. Витягують їх і бурят. Глибина буріння зазвичай 1,5 м, або навіть нижче (все залежить від рівня промерзання грунту).

Важливі моменти:

Кріплення бруса нижньої обвязки до кутовий стійці.

Кріплення бруса нижньої обвязки до кутовий стійці.

  1. Буріння відбувається без плуга до потрібної глибини (ствол стовпа).
  2. Бурят, що не нахиляючи бур, щоб виходили вертикальні ями.
  3. Якщо глиняний грунт і глина мокра в сезон дощів, то бурити буде досить складно, майже неможливо. Так що в дощі краще глину НЕ бурити.

Після того як стовбур стовпа пробурений на необхідну глибину, встановлюється плуг. І робиться з плугом нижня частина опори. Після оборотів бура за нитку піднімається у вертикальне положення плуг і витягується вгору разом з грунтом. Робиться так до тих пір, поки внизу плуг не стане рухатися вільно в горизонтальному положенні (щоб нічого йому не заважало).

Якщо вода в ямах, то підсипається щебінь в такій кількості, скільки води.

Увага! На даному етапі (коли ями під стовпи готові) може бути далі 2 послідовності робіт. Вони тим відрізняються, буде все відразу заливатися (і ростверк, і стовпи) або кожен стовп буде окремо, а потім поступово ростверк. Роблять обома способами. Важливо, щоб в процесі бетонування переривання було не більше 24 годин, тоді зчеплення залитих окремо шарів бетону буде відмінне. Якщо довше перерва, то зчеплення погане буде, тому необхідно збивати приблизно 0,5 см з поверхні залитого раніше бетону і тільки потім лити далі.

Варіанти заливки стовпів і ростверку, виконання армування

Якщо кожен стовп заливається, а потім ростверк, така послідовність:

Схема кріплення анкерами, бруса нижньої обвязки.

Схема кріплення анкерами, бруса нижньої обвязки.

  1. Звязується для стовпа арматурний каркас.
  2. Встановлюється в яму арматурний каркас.
  3. Заливаємо стовп.

Дані 3 пункту виробляються стільки раз, скільки стовпів за планом.

  1. Робиться під ростверк підсипка (при низькому ростверку), при високому - не робиться.
  2. Встановлюється опалубку ростверку.
  3. Звязується арматурний каркас, встановлюється в опалубку.
  4. Звязується з арматурою стовпів.
  5. Устанавлівются заставні для продухов в опалубці ростверку, закладаються шпильки для зміцнення обвязувального бруса.
  6. Заливається ростверк.

Якщо все відразу заливається (і стовпи, і ростверк), то послідовність така:

Варіанти кріплення стійок до бруса.

Варіанти кріплення стійок до бруса.

  1. Звязуються арматурні каркаси для стовпів.
  2. Встановлюються в ями арматурні каркаси.
  3. Робиться підсипка під ростверк (при низькому ростверку), при високому - не робиться.
  4. Встановлюється опалубка ростверку.
  5. Звязується арматурний каркас ростверку, встановлюється в опалубку.
  6. Звязується арматура стовпів з арматурою ростверку.
  7. Встановлюється заставні в опалубці ростверку для продухов, закладаємо шпильки для кріплення обвязувального бруса.
  8. Заливається ростверк і стовпи.

Подальші етапи (прокладка комунікацій, розбирання опалубки, гідроізоляція ростверку, вирівнювання ростверку) виробляються для 2-х варіантів в однаковій послідовності.

Звязування арматурного каркаса стовпа

Необхідно виконати арматурний каркас, в згоді з прийнятою схемою армування (з 1-ої частини). На даному етапі ці рекомендації:

Схема кріплення каркаса короткими укіс.

Схема кріплення каркаса короткими укіс.

  1. Арматуру краще в арматурному каркасі і повязувати. Звичайно, якщо в певних місцях необхідно прихопити прут, то можливо зварюванням, проте краще намагатися саме повязувати по максимуму. Так як якісна по-справжньому зварювання має багато особливостей і потребують серйозних навичок. Якість тієї зварювання, яку можна зустріти на вітчизняних будівництвах в більшості своїй залишає бажати кращого. І звичайно на практиці більш 50% зварних швів не провареними залишаються, послаблюють арматуру. Рекомендуємо не ризикувати. Тим більше що швидкість майже однакова. Якщо вязальний пістолет використовувати, то вязати арматуру навіть швидше можна, ніж зварювати її ж.
  2. По висоті арматурний каркас необоходимо виконати таким чином, щоб він до дна ями дійшов і, до того ж, щоб ще і залишилися вільні кінці вертикальної арматури (30-50 см). Ці кінці необхідно до бетонування стовпів загнути під 90 °. Вигин таким чином робиться, щоб звязати потім їх з армуванням ростверку.
  3. Рекомендується не зварювати, а вязати арматуру. Також потрібно гнути поперечну арматуру, на кутах, вільні кінці арматури стовпів і потім вязати все це (а по кутах не відрізані і зварювати).

Примітка: можна зустріти рада замість каркаса просто вставляти вертикальні прутки. Однак це неправда: армування працює по-справжньому, коли у нього є просторова жорсткість. А вона є тільки у каркаса. Прутки самі по собі не мають просторової жорсткості.

Установка в яму арматурного каркаса

Висота поверху і розміри стійок при різних варіантах кріплення стійок.

Висота поверху і розміри стійок при різних варіантах кріплення стійок.

На даному етапі важливо виконати один момент. Необхідно, щоб арматурний каркас знизу теж був захисним шаром бетону закритий. Важливо наявність захисного шару внизу стовпа, так як і по повній поверхні стовпа. З боків стовпа захисні шари самі по собі виконуватися при заливці. А ось для захисного нижнього шару необхідно зробити наступне. Закріпити в ямі арматурний каркас, приблизно відмірявши до кінців арматури 5-6 см від дна. Закріпити можна як завгодно (наприклад, на 2 дошки на краю ями підвісити).

Примітка: у цій пункту зустрічаються поради просто каркас «увіткнути» в землю, або залити розширення (пяту) і потім в нього «увіткнути» каркас. Однак якщо «встромляти» в землю, то неминуча корозія арматури. Якщо залити пяту і в неї «встромляти», то виходить, що звязок стовбура і пяти жодним чином не проармувати, що послаблює в цілому стовп.

Підсипка під ростверк

Якщо за підсумком обраний низький ростверк, необхідно зробити під нього підсипку, до установки опалубки. Якщо високий ростверк, то вона не потрібна, можна відразу переходити до установки опалубки.

Для пристрою підсипки необхідно прокопати невелику траншею (там, де ростверк по розмітці) по ширині ростверку. За глибиною приблизно 20 см. На дно насипати (утрамбувати) 30-50 мм фракції, 10 см річкового піску, і 10 см щебеню ,.

Установка опалубки ростверку

При одночасній заливці опалубка для верхньої частини стовпів необхідна тільки для варіанту з високим ростверком. Вона не потрібна для варіанта низького ростверку.

При заливці спочатку стовпів, а потім ростверку, опалубка для верхньої частини стовпів необхідна для обох варіантів ростверку (і для низького, і для високого).

Кріплення брусів верхньої обвязки методом вирубки.

Кріплення брусів верхньої обвязки методом вирубки.

Опалубка верху стовпа по довжині приблизно 20 см (10 см в землю і 10 см в ростверк). Її можливо зробити з картонної готової опалубки (продається в будівельних супермаркетах). Картонна готова опалубка продається шматками по 4 м, коштує близько 40-50 доларів. Її необхідно нарізати на частини по 20 см. Можна також нарізати шматки азбестоцементної труби, однак це дорожче і складніше.

Опалубку можна виконувати з дощок, з ОСБ 15 мм, з фанери (якісна фанера близько 40-50 доларів / лист). Дошки є не найкращим варіантом: після такої опалубки на бетоні залишаються сліди, і ростверк нерівний. Адже потім виконувати облицювання та утеплення ростверку (цоколя), і дані нерівності можуть заважати, необхідно буде робити додатковий вирівнювання. Виконуючи з ОСБ опалубку, можна потім застосувати ці листи для обшивки каркаса.

Опалубка складається з нижньої (дна) і бічних стінок. Дно (нижня стінка) є лише у варіанті високого ростверку. У варіанті низького ростверку в опалубці лише бічні стінки, дно відсутня.

При високому ростверку дно опалубки виконують з ОСБ або фанери. Ширина нижньої частини дорівнює ширині ростверку на додачу до товщини ОСБ або фанери (стінок). У даній нижній стінці необхідно вирізати лобзиком отвори для стовпів. Діаметр отворів дорівнює діаметру стовпа. Опалубку стовпів необхідно підрізати до рівня дна опалубки ростверку.

Нижня частина опалубки при високому ростверку встановлюється на цеглу або деревяні бруски (не кріпляться, просто ставиться). При низькому ростверку даної нижній частині немає, заливка проводиться прямо по підсипання (з подстіланіі звичайного поліетилену).

Робляться щити для бічних стінок. Щити по висоті повинні бути вище на 10 см, ніж висота ростверку. Для кріплення між собою щитів застосовуються деревяні бруски, перетин яких 50х30 мм або 50х40 мм. Скріплюються бічні стінки цими брусками з кроком 1 м, зверху бічних стінок.

Основні параметри врубки при скріпленні брусом верхньої обвязки з балками перекриття.

Основні параметри врубки при скріпленні брусом верхньої обвязки з балками перекриття.

На цьому етапі всередині опалубки необхідно розмітити для заливки висоту ростверку. Ця розмітка дасть можливість по горизонталі більш рівно залити ростверк, потім його менше доведеться вирівнювати. Ця розмітка виконується так: зсередини від дна опалубки відміряється висота ростверку. У стінку опалубки на цю висоту зсередини закручують саморізи з довільним кроком. Між саморізами натягують нитку, краще вязальний дріт, по одній стінці. Заливка проводиться до рівня цього дроту.

Опалубку високого ростверку руберойдом або поліетиленом вистилати не потрібно перед заливкою бетону.

Звязування арматурного каркаса ростверку

Рекомендації на даному етапі аналогічні звязування каркаса стовпа: арматуру гнути і вязати (не різати). Примітка: як і з армування стовпа, бувають поради в ростверку каркас не робити, а покласти просто горизонтальні прутки.

Установка в опалубку арматурного каркаса ростверку

На даному етапі обовязково витримаєте знизу, під арматурним каркасом, необхідну товщину захисного шару бетону. Для цього під каркас підставте шматочки щебеню, каменю (дерево краще не використовувати). Арматурний каркас ростверку виставляти спеціально чітко по горизонталі немає необхідності.

Звязування арматури ростверку з арматурою стовпів

Випуски арматури зі стовпів - приблизно 40-50 см. Вони загинаються і звязуються з арматурним каркасом. Ні суворій послідовності. Можна загнути спочатку випуски, зібрати каркас ростверку, потім звязати одне з іншим. Буде зручніше звязати арматуру ростверку з випусками арматури стовпів.

Установка ростверку заставних

Схема будівництва даху для каркасного будинку.

Схема будівництва даху для каркасного будинку.

Для організації під продухи заставних отворів можна використовувати шматок труби діаметром 100 мм. Якщо не трубу, то можна шматок ЕППС або пінопласту, збити з дощок квадрат.

Брус нижньої обвязки, який згодом буде закріплений до ростверку, приєднується анкерами до його поверхні. І тут 2 варіанти.

  1. Як цих анкерів можна закласти шпильки з різьбленням в ростверк ще до початку бетонування. З ростверку в результаті будуть виступати з потрібним кроком і в необхідних місцях шпильки, і залишиться лише зробити в брусі отвори і притягнути його до ростверку гайками, одягненими на шпильки.
  2. Другим варіантом є закріплення бруса анкерами до ростверку, що не закладаючи заздалегідь їх в ростверк, а пробуривши в бетоні, який вже застиг, отвори під анкерні болти.

При виборі першого варіанту шпильки, якими буде згодом кріпитися обвязувальний брус, закріплюються будь-яким способом на арматурі ростверку, наприклад дротом. А ще бажано захистити різьблення шпильки якимись підручними засобами (ту частину, що над ростверком виступатиме) від забруднення бетоном. Наприклад, одягнути трубочку трохи більшого діаметра на шпильку, просто обмотати чимось.

Якщо обраний другий варіант кріплення бруса нижньої обвязки (анкерними готовими болтами до застиглому вже бетону ростверку), то цей етап просто пропускається.

Заливка ростверку і стовпів

Схема пристрою каркасного будинку.

Схема пристрою каркасного будинку.

Бетон поступово заливається, шарами товщиною приблизно 15-20 см. Кожен шар деревяними трамбівками ущільнюється, щоб в масиві бетону виключити порожнечі, для цього також простукують стінки опалубки. Найнадійніший і кращий спосіб для даних цілей - застосовувати бетонний вібратор. Вельми важливо, щоб бетон був однорідної консистенції і на шари не ділився. Найчастіше виникають проблеми якості, які повязані із застосуванням надзвичайно рідкого бетону (адже його з бетоновоза легше зливати). У такому типі бетону заповнювач може на дні осідати, що призводить до розшарування і зменшення міцності. Якщо згрібати лопатою бетонний розчин і він легко при цьому обтікає перешкоди, значить бетон рідкий.

Для придбання високої міцності розчин повинен бути достатньо жорстким.

У кожної палі бетон потрібно вібрувати, в іншому випадку зявляться порожнечі, що зменшує несучу здатність фундаменту (там просто буде арматура, оголений щебінь).

При заливці ростверку (якщо він низький) необхідно прокласти на щебінь звичайну поліетиленову плівку і на неї заливати.

розбирання опалубки

Можна зняти опалубку через 3 дня, але краще довше почекати 7-14 днів. При знятті опалубки завчасно часто край бетону (той, що без щебеню, з бетонним молочком) разом з опалубкою відстає і місцями залишається оголений щебінь, його доведеться відразу ж замазувати розчином.

прокладка комунікацій

Всі комунікації при прокладці зазвичай заглиблюються приблизно на 0,7-1 м в землю. У такому вигляді фундаменту (ТІБЕ) на даній глибині бетон знаходиться не скрізь, і можна між стовпами прокласти комунікації. Так що при бетонуванні ростверку заставні під комунікації не знадобляться.

Для прокладки комунікацій копають траншею на глибину промерзання грунту (тоді водопровідні та каналізаційні труби годі й утеплювати) або прямо під ростверком (на 10-20 см глибше, ніж низ ростверку), тоді труби необхідно утеплювати від промерзання. Основу траншеї необхідно обовязково утрамбувати, підійде для цього і місцевий грунт, і пісок. Важливо, щоб у фундаменті не було будівельного сміття і він був рівномірно ущільнений, в іншому випадку, коли потім будуть закопувати труби і утрамбовувати над ними грунт, перші можуть лопнути.

Іноді для економії для зовнішньої каналізації застосовують не спеціальні труби для зовнішньої каналізації (коричневі), а труби внутрішньої каналізації (сірі). Краще цього не робити, вони крихкі і не розраховуються на навантаження від грунту.

Грунт в підставі ущільнений. Тепер укладаються труби - каналізація з ухилом 1 см на 10 м. Потім засипаються зверху труби 10-20 см місцевого хорошого (без сміття) грунту або піску. Трамбується.

вирівнювання ростверку

За ростверку необхідно виконати вирівнює стяжку висотою 5-7 см. Щоб було зчеплення даного розчину з поверхнею бетону, верхню площину ростверку необхідно попередньо злегка почистити: пройтися металевою щіткою. Вирівняти поверхню стрічки можливо розчином в співвідношенні: 2 частини піску і 1 частина цементу. Цемент береться марки М500.

У підсумку (якщо виконати всі описані вище етапи) вийде приблизно наступний алгоритм:

  1. На будмайданчику готовий фундамент (ростверк і стовпи).
  2. У ростверку робляться продухи.
  3. Комунікації заводяться в периметр ростверку.
  4. Ростверк по горизонталі вирівняний і руберойдом гідроізольовані.

Ось і готовий каркасний будинок своїми руками на радість господарям і заздрість сусідам.


» » » Каркасні будинки своїми руками